Ноябрьские работы помогают подготовить плодовые деревья к зиме: после листопада можно обработать оголённые ветви, а до устойчивых морозов — полить почву, укрыть приствольные круги и защитить стволы. Начать стоит с уборки опавшей листвы, особенно если летом на ней были пятна или налёт. ### 1. Уберите листву и обработайте деревья Листья с признаками парши, монилиоза, коккомикоза и других болезней лучше убрать и сжечь. Здоровую листву можно оставить или отправить в компост. Перед опрыскиванием больные листья необходимо убрать из-под дерева. После полного листопада, пока температура держится выше +5 °C, проведите обработку в сухую безветренную погоду. Для неё используют 3%-ный раствор медного купороса — 300 г на 10 л воды — или 3%-ную бордоскую жидкость. Опрыскивают ствол, ветви и землю под деревом. Такая обработка предназначена для борьбы со спорами болезней, зимующими в коре и опавших листьях. Если начались заморозки, работу откладывают до весны — её проводят до набухания почек. ### 2. Проведите влагозарядковый полив Если осень была сухой, увлажнение почвы перед зимой помогает деревьям не уйти в холода обезвоженными. Сухая земля промерзает глубже, а резкие перепады температуры могут привести к морозобоинам — трещинам на стволе. Молодому дереву в возрасте 1–3 лет требуется 30–50 л воды, взрослому — 50–100 л. Лейте не у ствола, а по периметру кроны, где расположены всасывающие корни. Воду подавайте медленно или направляйте в неглубокую канавку, чтобы она успевала впитываться. Полив проводят, пока почва не промёрзла, обычно за 2–3 недели до устойчивых морозов, при температуре грунта +2…+4 °C. В дождливую осень его пропускают: застой воды вреден. ### 3. Защитите стволы от грызунов Мыши могут повредить кору у корневой шейки, а зайцы — обглодать ствол. Защиту устанавливают до первого снега: под его покровом грызунам проще добраться до коры. Штамб можно обернуть пластиковой сеткой примерно на высоту 1 м, заглубив её в землю на 10 см. Подойдут и капроновые колготки, но они защищают от мышей, а не от зайцев. Обмотку не затягивают: во время оттепели под плотным материалом кора может выпревать. Ещё один вариант — лапник, расположенный иголками вниз. ### 4. Замульчируйте приствольный круг Корни могут страдать от промерзания сильнее, чем надземная часть: у яблони повреждения возможны при температуре почвы ?10…?12 °C, тогда как ветви выдерживают до ?30 °C. Мульча помогает утеплить землю и сохранить влагу. Торф, компост или перегной раскладывают слоем 10–15 см. Скошенной травы и соломы потребуется 15–20 см, поскольку они оседают. Опилки используют только перепревшие: свежие могут закислять почву. Материал распределяют по приствольному кругу, отступив от ствола 10 см, чтобы кора не подопревала и не привлекала мышей. ### 5. Побелите стволы осенью Побелку проводят после листопада, в сухую погоду и при температуре выше +5 °C. Она нужна до конца зимы: в феврале и марте солнце может нагреть тёмный ствол днём примерно до +15 °C, а ночью температура опустится до ?20 °C. Из-за перепада кора трескается. Покрывают штамб и основания скелетных ветвей на высоту около 1–1,2 м. Для взрослых деревьев подойдёт акриловая садовая краска или раствор из 2 кг извести, 300 г медного купороса и 10 л воды с добавлением глины. Молодые саженцы не красят акрилом: для них используют известковый раствор без клея либо светлый укрывной материал.
